Время молитв: Фаджр: 3:19 - Шурук: 4:59 - Зухр: 14:07 - Аср: 18:26 - Магриб: 22:56 - Иша: 0:27 |
Календарь
 
 
Основы ислама
Ислам и мир
Ислам и наука
Искусство ислама
Мусульмане Петербурга
Духовное
Семья
Статьи и публикации
По странам и континентам
в Петре
Марокко
Шарм аль-Шейх
Едят ли в Йемене картошку? часть1
Едят ли в Йемене картошку? часть2
Как я увидел Большую Зеленую Черепаху
Голубая и веселая страна...
Арабские зарисовки
Другая Турция
Ирак
Записки из Дамаска
Самарканд, или «20 лет спустя»
«На земле лишь три райских сада, и первый из них – Дамаск».
Поездка в Стамбул и Афины
Праздник Курбан- Байрам в Малайзии
Туманный Альбион глазами мусульманки
Туманный Альбион глазами мусульманки. Часть 2: В стране красного дракона
Туманный Альбион глазами мусульманки. Часть 3: В стране чертополоха
Часто задаваемые вопросы
Наш центр
Мой путь в Ислам
Личности в Исламе
Уроки истории
Медиа NEW!
Исламские программы NEW!
  Голосование ..




  Голубая и веселая страна...

Предисловие
В Иране мы были 3 года назад. С тех пор многое изменилось, мир последнее время меняется так стремительно…так что, на всякий случай, не советую воспринимать написанное здесь как непосредственный путеводитель... совершенно иная политическая ситуация, многого из того, что здесь описано, уже нет- землетрясение полностью стерло город БАМ с его древними крепостями, финиковыми садами и щебетом птиц… и над этой цветущей страной нависла угроза… Но там живет все тот же радушный, веселый и приветливый народ, и мне хочется верить, что Всевышний облегчит их испытания, иншаАллах.

ЧАСТЬ 1
ПОЕЗД МОСКВА- МАХАЧКАЛА (плацкартный вагон, разумеется),- старенький, весь обшарпанный, ободранный, напоминал привокзального бездомного пса. Но вот что удивительно: ехалось там как-то приятно и весело- народ собрался дружный такой, простой и очень доброжелательный, по- кавказски (из русских в вагоне мы одни были): «дарагой, а ты куда едыш? Вот памидор, канфэт,- садыс, кушай!» (Попробуй тут, не сядь…)
Так что к концу дня все в вагоне познакомились и ходили друг к другу в гости кушать. Забегая вперед: а вот возвращались мы поездом Адлер-Москва, где было все наоборот: в новеньком блестящем вагончике ехали домой загоревшие москвичи. Царило вдумчивое молчание, на лицах - глубокое осознание своей уникальности и превосходства... Предложение угоститься дынькой было с негодованием отвергнуто нашими соседями.

Изучаю путеводитель «Lonely Planet» и понимаю, что в Иран меня, мусульманку, скорее всего, не пустят: платок должен быть только черный, ну, в крайнем случае, темно-синий, и вся одежда выдержана в той же гамме, носки- только темные, и никаких сандалий! А я-то наивно полагала, что у меня нормальный хиджаб…. Потом, уже в Иране, выяснилось, что все эти кошмары существуют только на бумаге. Этого и раньше-то, после революции, никто не соблюдал, а теперь и подавно. Так же, как ограничение на ввоз сигарет- мой муж, скрипя зубами, расстался с милой сердцу отравой у самой границы, а дочка обливалась слезами, оставляя в Баку свои СD,- оказалось, напрасно.

АЗЕРБАЙДЖАН. БАКУ. В ОЖИДАНИИ ВИЗЫ.
Надо сказать, что ожидали мы увидеть картину диаметрально противоположную: вместо желтых выжженных равнин- утопающие в зелени деревенские улочки, вместо озлобленных по отношению к русским торговцев нас повсюду встречали милые, радушные, очень воспитанные люди, и никто, нигде, ни разу, даже косвенно, не дал почувствовать нам какого-то негатива, не отказался общаться по-русски, например (сравн. с Прибалтикой!), не попытался как-то обмануть или обидеть. И было очень стыдно за тех русских, что с таким откровенным высокомерием относятся к приезжим кавказцам здесь.

Зато вот милиция оттянулась на нас вовсю, и мы основательно прочувствовали, что значит не иметь временной регистрации. Милиция- она и в Африке милиция… В Баку остановились у родственников моей подруги. На их долю выпало принимать, кормить, терпеть наше шумное присутствие целых 10 дней! Надо сказать, что справились они с завидным терпением и достоинством.

Дорогие читатели, попробуйте-ка поставить себя на минуточку на их место: в разгар лета в вашу не очень большую квартиру вваливается кавказская семья (четверо) с огромными грязными рюкзаками. Причем, до этого вы их ни разу в глаза не видели! Они же объявляют себя друзьями вашей дальней родственницы (!!!), намереваясь пожить 2-3 дня. Кушают отменно, и, плавно растекаясь своими вещами по всей квартире (при этом постоянно заняты ванная и туалет!), по прошествии указанного срока объясняют, что-де, им, видите ли, и самим-то ужасно неудобно, но вот, визу задерживают, придется пожить еще неделю(!!!)… Скажите честно: какова будет ваша реакция? Наши друзья выдержали это испытание с достоинством, они и глазом не моргнули, а на ужин закатили нам очередной азербайджанский пир…

Кстати, визу в иранском консульстве Баку дают всем желающим, предварительно вяло требуя приглашения (кое за 25 долл.может предоставить турагенство, соседняя дверь), но если вы четко и убедительно сформулируете причины, влекущие вас в исламскую республику, то вам предложат тут же заполнить анкету. Одноразовая туристическая виза на 1 мес. стоит 75 долл., и изготавливается в течении 8-10 дней. Случаев отказа пока не известно.

К ГРАНИЦЕ
Маршрутка Баку-Линкорань идет 7 час. Проехали Линкораньскую низменность, некий уникум в географическом плане- это единственные субтропики в России и СНГ, здесь даже бананы растут. И еще- течет река Кура, а комары достигают устрашающих размеров (очевидно, мутанты). В Линкарань приехали в 2 ч ночи, темно, ничего не понятно, спать хочется. Поставили палатки на каком-то газончике, и спать. Первый, кого мы увидели утром, был милиционер. Он, пораженный палаточным лагерем в центре привокзальной площади, ожидал нашего пробуждения, стесняясь побеспокоить слишком рано!!!! Вам где-нибудь встречались такие застенчивые милиционеры?

Вежливо познакомившись и поинтересовавшись нашими дальнейшими планами, он лишь посетовал, что мы выбрали такой неудобный, на его взгляд, ночлег: «Ну, могли бы в любой дом постучаться, вас бы пустили! Или пошли хотя бы в мечеть ночевать!», досадовал он. На этом инцидент был исчерпан! Даже денег немножко не попросили с нас...

До границы осталось 20 км, в окне мелькают удивительные для нас, северян, места: Таласские горы, некогда покрытые дремучими лесами, а теперь облысевшие, все равно красивы, вдоль дороги- плантации мандарин и фейхуа… Переходим небольшой мостик, волнуемся- вот он, долгожданный Иран! Страна шариата, как-никак… Что там?

Первым в Иране нас встречает доктор, он прилепляет на лоб (!!!) какие-то лакмусовые бумажки- это вместо термометра. (цивилизация!) и заполняет медкарту. (Тогда в Китае свирепствовала атипичная пневмония). Далее, за стойкой паспортного контроля, сидит девушка в хиджабе. Мило болтая по телефону (явно не на рабочие темы!) и попивая чай (который ей принес мальчик-дежурный), свободной рукой она вносит наши данные в компьютер. Нам ставят штампы в паспорта и говорят: «Добро пожаловать в Иран! Только обязательно посетите Исфахан, и Йезд, и Бам, и Персеполь! Нам очень хотелось бы, чтобы наша страна вам понравилась!» Никакого контроля, досмотров. Аль хамдули Лля! Вот мы и в Иране!

Описание всего маршрута потянет, пожалуй, на небольшую книгу. Поэтому ограничусь наиболее интересными, на мой взгляд, местами и эпизодами.

В СТРАНЕ ИБН СИНЫ
Иран –это и горы со снежными вершинами, и бескрайние пустыни с миражами-призраками, и знойное побережье, это музеи Тегерана, синие купола Исфахана, глиняные лабиринты древнего Йезда, финиковые сады и крепости Бама, шатры бедуинов в пустыне… По сравнению с Россией, Иран- очень дешевая страна: 8-9 часовая поездка на автобусе стоит около 5 долл., обед на четверых (кебабы, салаты, кола) нам обходился от 2 до 4 долл. Номер на двоих в гостинице для рюкзачников стоил около 10 долл., но это – средний уровень, с кондиционером. (Мы были там в самое жаркое время, в августе.) А так, можно найти значительно дешевле. Довольно дорогие билеты в музеи,- 3 хумейни (3,3дол.) стандартно. В городах и деревнях, будь то маленький провинциальный вокзальчик или кафе на окраине,- везде ужасно чисто, все метут и моют.

В целом, у нас создалось впечатление, что Иран более «цивилизован», по сравнению с Россией: есть средний класс, бедных очень мало, «окомпьютеризованность» повсеместная, а российским дорогам и сервису до иранских ой- как далеко.

Порадовал душу раздельный транспорт для муж и женщин: передняя дверь-для мужчин, задняя для женщин, посреди автобуса полупрозрачная перегородка. Сильная половина, видимо, чаще пользуется общественным транспортом, в «мужском» отделении почему-то, как правило, плотненько забито, в женском- свободно, и никто тебя не толкает. Вагоны метро вообще раздельные, есть мужские и женские.

ШАРИАТ ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ?
Все открыто ругают правительство. Одни жалуются: «Вы посмотрите, что творится! Распустил Хотами народ! Разве ради этого мы революцию делали?!» Другие же, наоборот, возмущаются, что мало демократии. Вот были сильные студенчески волнения, демонстрации в Тегеране. «А что хотели студенты?» спрашиваем. –«Они выступали против приватизации университета, и против раздельного обучения с девушками». «Ну, и чем кончилось?» «Университет приватизировать не будут, но раздельное обучение не отменят». «А студентов после этого отчислили?» «Да нет, учатся все». Причем высказывают это все нам, иностранным туристам! В Советском Союзе такое представить себе было бы трудно, а где-нибудь в Сирии или Египте- вообще невозможно. Полицейские на улицах, криминал –большая редкость.

ЛЮДИ
Там живет приветливый, открытый и очень дружелюбный народ. Большинство – хорошо образованы, воспитаны, очень аккуратно одеты и необычайно чистоплотны. Необычайно сильно развито чувство патриотизма. Если за два дня вас никто не пригласил в гости,- посмотритесь внимательно в зеркало! Значит, с вами что-то не то. Опишу несколько случайных встреч.

Первый день в Иране, по дороге в Тегеран у Светы разболелось ухо. Захожу в первую же аптеку в городе, и, предвидя языковую проблему, показываю на ухо, называя его на всех известных мне языках, на что провизор вежливо интересуется,- «не говорит ли мадам по-английски?». На прекрасном английском (намного лучше моего), я получаю исчерпывающую медицинскую консультацию + необходимые лекарства. Каждую упаковку он заботливо снабдил наклеечкой с подробным инструктажем на английском. Стоило это все просто копейки. Покидаю аптеку, глубоко потрясенная.

Но это еще не все!
В тот же вечер, оставив мужа и дочь у рюкзаков, мы с сыном носились кругами вокруг площади Хомейни в поисках дешевой гостиницы. Безрезультатно. Поздно, темно, безлюдно. Заходя на очередной круг, мы вновь пронеслись мимо пожилого человека бомжеватой наружности, сидящего у клумбы и перебирающего четки. «Простите, а вы, собственно, что ищите?»,-услышали мы на безупречном английском. «Дешевую гостиницу? Так вам туда, здесь недалеко….» Вот так-то! А не суди по внешнему…

Древний город Йезд. В маленьком кафе, куда мы зашли перекусить, нас приветствует хозяин и официант в одном лице. «Россия? Пушкин! Александр Сергеевич.» «Саади»,- вяло парируем мы. «Достоевский. Федор Михайлович!»- «Хафиз…» «Чехов. Антон Павлович.» - «Омар Хаям!»,- нашлось и у нас. Но наш собеседник не унимался: «Лермонтов. Михаил Юрьевич». Наши познания персидской литературы были исчерпаны, парировать стало нечем. Перечисления русских классиков продолжалось. Больше всего убивали старательно выговариваемые отчества. Покончив с 19 веком, наш литературовед перешел на 20й… «Булгаков. Михаил» Далее следовала пауза, предполагающая нашу ответную реплику. Сраженные в неравной дуэли, мы начали отступать к выходу…. «Пастернак! Борис!» - Прозвучало, как контрольный выстрел нам в след. Добил-таки… Глубоко потрясенные, мы долго не могли придти в себя. Все эти книги владелец кафе читал! «В переводе, правда», смущенно добавил хозяин…

ИРАНКИ
Женщины Ирана- это разговор особый. Феминизм там превзошел все пределы, это бросается в глаза. В отличие от России, здесь все наоборот: если у вас «не правильный хиджаб» на работу в гос. учреждении можете не рассчитывать. Большинство женщин работает, и если где-то стоит компьютер (а степень компьютеризации здесь на порядок выше, чем у нас), то за ним непременно сидит девушка в элегантном черном платке. Иранки необычайно активны во всех сферах жизни- журналистки, инженеры, программисты, дизайнеры, преподавательницы вузов. Они очень любят заниматься спортом, и в стране созданы все условия, чтобы эти занятия проходили в соответствии с шариатом, так что тут им можно позавидовать: женские бассейны, тренажерные залы, пляжи для женщин. Если вы записались на курсы вождения- вам предоставят инструктора- женщину, можно также вызвать «женское такси».

Вечерами, когда дневная жара спадает, народ высыпает на улицы: семьи, группы молодежи, все располагаются прямо на газонах (травка –то чистая, собачками не уделанная!), попивают чаек, девушки в хиджабах играют в теннис, бадминтон, разъезжают на роликах, причем никакого напряга это у них не вызывает, и никто на них не таращится. Обязательный элемент занятия спортом- бейсболка поверх платка. Многие иранки занимаются и более экстремальными видами: в горах, над Тегераном, мы встретили группу, спускающуюся «с горы», половину которой составляли женщины! Профессиональные рюкзаки, обгорелые лица, изрядно ободранные вибрамы (горные ботинки) свидетельствовали, что они не по тропинкам гулять ходили.

Девушки в хиджабах носятся на ревущих мотоциклах- каска поверх платка, и – вперед. Как правило, иранки невысокого роста, худенькие, миниатюрные, полных мало. Кроме традиционной чадры (большой кусок черной материи, надевается поверх обычного в нашем понимании хиджаба), молодежь носит рупуш- длинная свободная рубашка до колена, и брюки. Мы с дочкой тоже приобрели такие сразу по приезду, для путешествий очень удобно. Иранки очень «самостоятельны», и поездки из конца в конец страны без мужского сопровождения никакого напряга у них не вызывают.

Автор: Зейнаб Нестерова
Продолжение следует



Комментарии
1. Ольга 2009-09-25 15:05:00

Ассаламу алайкум. Спасибо. Моя мечта - Нишапур. Ждём Вашей статьи об Ибн Сине.
Ибн Сина- врач с тысячелетним стажем

2. Евгения 2007-07-28 12:39:00

Извините! Ибн Сина, великий персо-таджикский ученый, философ, поэт родился в 980 г. в Бухаре!
Да, правильно. Но большую часть жизни провел в Иране, жил в Исфахане, Хамадане и др.городах, занимал пост визиря (министра здравоохранения). Ваше замечение навело на мысль опубликовать статью об этом выдающемся исламском ученом.

  Коран ..
  Хадис ..
Посланник Аллаха (да благословит его Алла и да приветствует) сказал:
«Тот, кто ищет довольства Аллаха,
навлекая на себя гнев людей, то Аллах будет им доволен,
и сделает так, чтобы люди были довольны им.
А тот, кто ищет довольства людей,
навлекая на себя гнев Аллаха,
то разгневается Аллах на него,
и сделает так, чтобы разгневались на него люди»
(ат-Тирмизи, Ахмад)



  Наш пророк
  из нашей библиотеки

Коран

 

Исламская цивилизация

Фонд Солидарность

Фонд Солидарность
 
все права защищены 2017
Design: a-styles